Über 20 Jahre lang spielte Gregory Kissling bei Omega eine führende Rolle in der Produktentwicklung, unter anderem bei der Wiederbelebung des Kalibers 321 und der Kreation des Kalibers 1932, des ersten Uhrwerks, das einen integrierten Chronographen mit einer Minutenrepetition kombinierte. Nun bringt er neuen Schwung in eine Marke, deren historisches Erbe ein immenses Potenzial birgt. Viele Sammler und Experten sind jedoch der Meinung, dass dieses Potenzial in den letzten Jahren weitgehend ungenutzt geblieben ist.
Bei Breguet übernimmt Kissling nun das Ruder einer Manufaktur, deren Ursprünge bis ins Jahr 1775 zurückreichen. Seither hat sie über 200 Patente angemeldet, die die Welt der mechanischen Uhrmacherei nachhaltig beeinflusst haben. Dazu gehören Meilensteine wie die erste Uhr mit Automatikaufzug im Jahr 1780, die Erfindung des Tourbillons im Jahr 1801 und die Kreation der ersten Armbanduhr im Jahr 1810.
Gerade vor diesem Hintergrund sind die Erwartungen an Kissling hoch: In seiner neuen Funktion steht er vor der Herausforderung, schlummerndes Potenzial freizusetzen und das große uhrmacherische Erbe und das Arsenal an handwerklichen Techniken der Marke – darunter sechs verschiedene Tourbillontypen und eine breite Palette an Guilloché-Motiven – in neue Modelle zu überführen, die, angereichert mit einer modernen Dimension, bei den Sammlern neue Begeisterung entfachen sollen.
Wir haben beim Mittagessen mit Kissling über seine neue Rolle als CEO, die bevorstehenden Pläne für das 250-jährige Jubiläum der Marke und – nicht zuletzt – über die Richtung gesprochen, in die er das traditionsreiche Haus in die Zukunft lenken will.
Welche Bedeutung hat eine mechanische Uhr für Sie persönlich? Welche Uhr tragen Sie heute und welche tragen Sie am häufigsten?
Für mich ist eine mechanische Uhr etwas sehr Persönliches – als würde ich ein Stück meines Herzens am Handgelenk tragen. Es gibt ein Zitat, das, glaube ich, von Sir David Salomons stammt: „Eine schöne Breguet-Uhr zu tragen, bedeutet das Gefühl zu haben, dass man den Verstand eines Genies in der Tasche hat.“
Eine Breguet am Handgelenk zu tragen, bedeutet jedoch nicht nur, eine raffinierte mechanische Uhr zu besitzen oder das Kunsthandwerk zu schätzen – es geht um mehr. Sie repräsentiert das Erbe des Begründers der modernen Uhrmacherei. Wenn Sie eine Breguet tragen, geht es nicht nur um die Ästhetik oder die Ausgewogenheit des Designs. Sie tragen ein Stück Geschichte.
Breguet Classique Ref. 5177
Das wollen wir bewahren – und noch deutlicher kommunizieren. Bei Breguet geht es nicht nur um Feinuhrmacherei im traditionellen Sinne, sondern auch um das Erbe und seine Beständigkeit. Aus diesem Grund ist meine Alltagsuhr die Classique Ref. 5177. Sie hat ein kleineres 38-mm-Gehäuse, Breguet-Ziffern, Breguet-Zeiger und ein Email-Zifferblatt – eine Anspielung auf die frühe Verwendung von Email durch die Marke vor der Einführung der Guillochierung. Die Uhr ist mit einem kannelierten Gehäuseband, einem guillochierten Rotor und einem Automatikkaliber ausgestattet und vereint damit viele der wichtigsten Innovationen von Breguet in einem einzigen Zeitmesser.
Heute trage ich unser neuestes Modell, das wir gerade auf den Markt gebracht haben, die Classique Souscription 2025.
Sie waren in den letzten Jahren bei Omega sehr erfolgreich, insbesondere als Vice President of Product Development. Wie unterscheidet sich Ihre neue Rolle als CEO von Breguet von derjenigen, die Sie zuvor innehatten?
Omega und Breguet sind zwei sehr unterschiedliche Marken und auch die Aufgaben selbst sind grundverschieden. Als CEO geht die Verantwortung weit über die Produktentwicklung hinaus. Die beiden Häuser haben unterschiedliche Geschichten, Identitäten und Fertigungskulturen.
Was sie jedoch gemeinsam haben, ist ihre Zugehörigkeit zum selben Konzern – und eine ausgeprägte Leidenschaft für das Produkt. Der Ehrgeiz, immer wieder innovativ zu sein, Grenzen zu verschieben und sinnvolle neue Entwicklungen einzuführen, ist beiden Marken gemeinsam.
Als ich zu Breguet kam, bestand eine meiner Prioritäten darin, weiterhin innovativ zu sein und gleichzeitig der DNA der Marke treu zu bleiben – und neue Wege zu finden, ihre Geschichte zu erzählen. Genau das ist die Idee hinter unserer kommenden Kollektion zum 250. Geburtstag – schließlich reicht ein einziges Produkt nicht aus, um zu vermitteln, wofür Breguet steht. Die Geschichte des Unternehmens ist einfach zu vielschichtig. Anstatt uns auf eine einzige Uhr zu konzentrieren, haben wir uns für einen breiteren Ansatz entschieden: Wir lancieren im Laufe des Jubiläumsjahres eine Reihe von Zeitmessern, von denen jeder mit einer bestimmten Erfindung aus der langen Geschichte von Breguet verbunden ist, die bis zur Gründung der Marke im Jahr 1775 zurückreicht.
Sie haben das 250-jährige Jubiläum erwähnt – ein Meilenstein, den nur sehr wenige Marken für sich beanspruchen können. Seit Sie im Oktober das Amt des CEO übernommen haben, wie sehr konnten Sie die Jubiläumspläne beeinflussen und was haben Sie persönlich zu den Feierlichkeiten beigetragen?
Ich habe eigentlich schon vor dem 1. Oktober inoffiziell angefangen. Als ich die Leitung offiziell übernahm, hatte ich also bereits eine klare Strategie für das 250-jährige Jubiläum von Breguet – ein Plan, der von der Swatch Group genehmigt worden war.
Meine erste Aufgabe bestand darin, diesen Plan zu kommunizieren und mit der Vorbereitung der Jubiläumsaktivitäten zu beginnen. Anstatt eine einzige große Veranstaltung zu organisieren oder nur einige wenige Produkte vorzustellen, sollten die Feierlichkeiten über das ganze Jahr verteilt werden.
In den ersten Monaten des Jahres 2025 haben wir uns darauf konzentriert, die Erfindungen von Breguet hervorzuheben und die bevorstehenden Lancierungen anzukündigen – darunter eine Vorschau auf die neue hauseigene Goldlegierung Breguet Gold. Kürzlich haben wir das erste Jubiläumsmodell offiziell vorgestellt: die Classique Souscription 2025.
Anstelle einer zentralen Einführungsveranstaltung haben wir eine globale Tournee geplant. Wir haben in Paris begonnen und werden auch in Paris enden – in Versailles, einem Ort, der dank der französischen Königin Marie-Antoinette, die mehrere Kreationen des Uhrmachers besaß, eng mit der Marke verbunden ist. Zwischen diesen beiden wichtigen Stationen werden wir mehrere große Städte in Europa, Asien, dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten besuchen.
Bei jeder Station wird ein neues Jubiläumsmodell lanciert, das jeweils mit einer unserer Kernkollektionen in Verbindung steht. Dieser Ansatz spiegelt die Tatsache wider, dass es bei Breguet nicht nur eine einzige Uhr gibt. Vielmehr umfasst die Marke sechs Kollektionen: Reine de Naples, Marine, Type XX, Classique, Tradition und Héritage. Jede dieser Kollektionen erzählt einen anderen Teil der Breguet Geschichte und die neuen Modelle sollen dies widerspiegeln und gleichzeitig auf bestimmte Erfindungen aus der Geschichte der Marke verweisen. Seit seiner Gründung im Jahr 1775 hat Breguet mehr als 200 Patente angemeldet, darunter die erste Armbanduhr, die je hergestellt wurde. Diese Erfindungen bilden die Grundlage für die Jubiläumskollektion.
Ein Schlüsselelement, das die neuen Modelle verbindet, ist das neue Breguet-Gold – eine eigens entwickelte Legierung aus Gold, Silber, Kupfer und Palladium. Sie ist heller und weicher als das traditionelle Rotgold und wird mit wenigen Ausnahmen für die meisten Jubiläumsmodelle verwendet. Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist die neue Guillochierung Quai de l’Horloge – benannt nach der Adresse, an der Abraham-Louis Breguet Ende des 18. Jahrhunderts seine Werkstatt auf der Île de la Cité in Paris gründete. Das Muster des Quai de l’Horloge wird in der gesamten Jubiläumskollektion zu sehen sein: auf dem Zifferblatt, der Schwungmasse und dem Gehäuseboden.
Was war für Sie die größte Überraschung, als Sie zu Breguet kamen?
Bevor ich zur Marke kam, war ich bereits mit Breguet vertraut – seit den Anfängen meiner Karriere und sogar während meines Studiums der Uhrmacherei. Es gibt so viele wichtige Bücher, die über die Marke geschrieben wurden, und ich habe ihre Entwicklungen immer genau verfolgt. Während meiner gesamten Laufbahn war Breguet eine Art Leitstern – nicht nur für ihre vergangenen Errungenschaften, sondern auch für ihre jüngeren Innovationen.
Ein Beispiel ist der 2010 eingeführte Magnetic Pivot: ein magnetisches Lagersystem, das die Unruh mit zwei unterschiedlich starken Magneten stabilisiert. Das Ergebnis ist eine nahezu schwebende Konstruktion, die die Reibung reduziert und nach Erschütterungen automatisch in ihre optimale Position zurückkehrt. Das war ein echter Durchbruch. Breguet war also seiner Zeit voraus; nicht nur in Bezug auf Komplikationen oder Kunsthandwerk, sondern auch in Bezug auf technische Leistungen und Chronometrie.
Was ich bis zu meinem Eintritt in das Unternehmen nicht ganz begriffen hatte, war, wie viel lebendiges Wissen noch in den Mauern des Unternehmens steckt – und wie viel es noch zu lernen gibt. Besonders beeindruckt haben mich die Menschen: hochqualifizierte Menschen, die in allen Abteilungen arbeiten, von der Forschung und Entwicklung bis hin zur hochwertigsten Handwerkskunst und zum Design.
Es war ein echtes Highlight für mich, so viele Talente in so vielen Bereichen zu entdecken. Und jetzt ein solches Team um mich zu haben – gepaart mit einer klaren Strategie für Produkt, Kommunikation und Vertrieb – gibt mir die Zuversicht, dass die Zukunft der Marke auf dem richtigen Weg ist.
Welche Ihrer langjährigen Erfahrungen können Sie nach mehr als 20 Jahren bei Omega nun direkt auf das Produktdesign bei Breguet übertragen?
Bei Breguet ist das Produkt der Held – das ist ein Satz, den ich oft wiederhole. Er stammt ursprünglich von Herrn Hayek sen., dem Gründer der Swatch Group. Seine Philosophie war simpel: Das Wichtigste für eine Marke ist das Produkt, das Produkt und das Produkt – gefolgt von einer starken Kommunikation und einem guten Vertrieb.
Also ja, das Produkt steht an erster Stelle. Aber wenn Sie ein neues Produkt entwickeln, ist es wichtig, dass Sie Ihrer Identität treu bleiben. Sie müssen die Vergangenheit nicht imitieren oder kopieren – aber Sie sollten sich von ihr inspirieren lassen. Das Erbe muss in die Innovation einfließen. Dieses Gleichgewicht ist entscheidend: Es muss intern verstanden, in Design, F&E und schließlich in der Produktion umgesetzt werden.
Ein Beispiel für diese Ausgewogenheit ist die neue Classique Souscription 2025, die mit einer geheimen Signatur versehen ist – ergänzt durch den Schriftzug „Souscription“ –, die beide nur unter dem richtigen Licht sichtbar sind.
Die Geheimsignatur ist eines der charakteristischen Elemente von Breguet, genau wie die Breguet-Zeiger oder -Ziffern. Wir bringen sie auf guillochierten und emaillierten Zifferblättern an. Für dieses Jubiläumsmodell wollten wir zu einer traditionellen Gravurmethode zurückkehren: der Verwendung eines Pantographen, wie ihn Breguet selbst verwendete. Diese Gravurtechnik – ursprünglich entwickelt, um Fälschungen zu verhindern – wird in der Manufaktur noch immer mit historischen Werkzeugen ausgeführt. Für die Classique Souscription 2025 haben wir beschlossen, genau diese Methode wieder aufleben zu lassen, so wie sie im Jahr 1796 angewandt wurde.
Das ist für mich die Essenz der feinen Uhrmacherei: die Wiedereinführung von Techniken, die nicht mehr regelmäßig verwendet werden. Die Ergänzung eines diskreten Elements wie der Geheimsignatur, die mit einer so seltenen und historischen Methode hergestellt wird, ist genau das, was diese Stücke auszeichnet.
Sie werden eine neue Strategie kommunizieren, die auf der vielschichtigen Geschichte der Marke und ihren Erfindungen basiert. In vielen Fällen dauert es jedoch mehrere Jahre, bis Kunden und Sammler eine neue Richtung, eine Kampagne oder ein Produkt vollständig verstehen und annehmen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Prozess zu verkürzen, und wie wollen Sie dies erreichen?
Es gibt einen Weg – und ein Teil davon hängt von Ihnen ab. Damit meine ich die Kommunikation: Wenn Sie Ihrem Produkt und Ihrer Botschaft treu bleiben, ist die Wirkung stärker. Aber bei der Kommunikation geht es nicht nur um starke Bilder auf einer Website. Es geht um Interviews, es geht um den Dialog mit Bloggern, Journalisten und Sammlern, die über die Marke sprechen.
Werksbesuche sind eine unserer wirksamsten Maßnahmen. Man kann die Auswirkungen fast sofort anhand der Reaktionen unserer Kunden, der Presse oder der Medien sehen. Es herrscht ein Gefühl der Neuentdeckung. Bei Breguet sind wir transparent in Bezug auf das, was wir tun, und wie wir es tun.
Soziale Medien tragen auch dazu bei, das Verständnis und die Interaktion zu beschleunigen. Bei bestehenden Kunden ist das Bewusstsein bereits vorhanden, aber mit neuen Produkten und neuen Arten des Storytellings ist es möglich, ein breiteres Publikum zu erreichen.
Deshalb haben wir uns entschieden, nicht nur eine große Jubiläumsveranstaltung zu organisieren, sondern näher an den Märkten zu sein. Unser Ziel ist es, Kunden stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Und wir nutzen unsere globale Präsenz – unsere Breguet-Boutiquen in aller Welt –, um mit den Sammlern auf einer persönlicheren Ebene in Kontakt zu treten.
Sie haben gerade die verschiedenen Märkte erwähnt. In welchem Markt ist Breguet besonders präsent – und wo sehen Sie das größte Potenzial, sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten?
Natürlich sind wir in Asien stark. China ist derzeit ein schwieriger Markt – nicht nur für Breguet, sondern für die gesamte Luxusbranche. Dennoch bleibt er sehr wichtig. Auch Südkorea und Japan sind für uns bedeutende Märkte.
Neben Asien sind wir auch im Nahen Osten und in Europa vertreten. Im Nahen Osten und in den Vereinigten Staaten gibt es definitiv Wachstumspotenzial. Es sind beides Märkte, in denen wir Spielraum für eine Expansion und für mehr Kundenkontakt sehen.
Zumindest in Europa ist Breguet bei seriösen Sammlern nicht so bekannt, wie sie sein könnte. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, und wie schätzen Sie die Situation ein?
Ich ziehe es vor, mich nicht auf die Vergangenheit zu konzentrieren – das ist nicht mein Ziel. Was ich sehe, ist ein erhebliches Potenzial, um auf dem Sammlermarkt wieder mehr Raum einzunehmen. Die Gründe für die Lücke können unterschiedlich sein – möglicherweise mangelnde Sichtbarkeit, mangelnde Begehrlichkeit oder einfach nur ein geringer Bekanntheitsgrad.
Aber das Potenzial ist eindeutig vorhanden. Deshalb arbeiten wir daran, näher an den Endverbraucher heranzukommen. Ein Schritt in diese Richtung ist die Eröffnung von mehr Firmenboutiquen. In einer Breguet-Boutique hat man sowohl das Umfeld, um die Uhren richtig zu präsentieren, als auch die Menschen, um die Tiefe und den Facettenreichtum der Marke zu vermitteln.
Wir wollen auch die Geschichte von Breguet besser zugänglich machen. Unser Museum befindet sich an der Place Vendôme 6 in Paris – aber zum 250-jährigen Jubiläum wollen wir auch Stücke aus der Sammlung international ausstellen. Es ist wichtig zu zeigen, wofür Breguet steht und, was ebenso wichtig ist, die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu veranschaulichen.
Breguet dürfte eine der wenigen Marken sein, die ihre Design-Identität von Anfang an konsequent bewahrt hat. Wenn man eine Breguet von 1780 mit einer aktuellen vergleicht, ist die Verbindung unverkennbar. Im Gegensatz dazu orientieren sich viele andere Marken an Modellen aus den 1950er-, 60er- oder 70er-Jahren – oft ohne einen klaren Bezug zu ihren eigentlichen Ursprüngen.
Bei Breguet zeigt sich diese Beständigkeit nicht nur in den Zifferblättern mit ihrer Konstruktion der Uhrwerke, wodurch ein Breguet-Kaliber sofort erkennbar ist. Wir sind in der glücklichen Lage, diese beiden Design-Signaturen zu haben: das Zifferblatt und die Struktur im Inneren der Uhr.
Viele andere Marken haben ein einziges ikonisches Modell, das jeder sofort wiedererkennt – wie die Nautilus, die Royal Oak oder die Daytona. Hat Breguet eine solche Ikone in ihrer aktuellen Kollektion, oder glauben Sie, dass die Marke sich in Zukunft auf die Schaffung einer solchen Ikone konzentrieren sollte?
Es ist schwierig, sich auf eine einzige Uhr festzulegen. Denn bei Breguet gibt es mehrere. Jede unserer Kollektionen steht für ein anderes Kapitel in der Geschichte der Marke, und jede erzählt ihre eigene Geschichte.
Nehmen wir zum Beispiel die Type XX: Sie ist mit dem Luftfahrt-Erbe von Breguet verbunden. Natürlich hat sie einen ganz anderen Charakter als die Classique.
Und dann ist da noch die Reine de Naples – nicht nur die erste Armbanduhr, die jemals hergestellt wurde, sondern auch die erste Armbanduhr, die speziell für Frauen entworfen wurde und auf das Jahr 1810 zurückgeht. Das ist ein Modell mit großer historischer Bedeutung.
Die Classique-Serie ist in vielerlei Hinsicht die Signatur der Marke – während die Tradition-Linie dieselbe DNA zum Ausdruck bringt, aber das Uhrwerk durch ihre durchbrochene Architektur auf der Zifferblattseite offenbart. Beide Linien spiegeln also die Kernidentität von Breguet wider, allerdings durch eine andere Perspektive.
Also nein, wir haben nicht nur eine Ikone. Und das liegt daran, dass wir zu viele Geschichten zu erzählen haben. Breguet steht für 250 Jahre ununterbrochene Kreation und Innovation. Unsere verschiedenen Kollektionen spiegeln diese Tiefe wider – von der Luftfahrt bis zur Marine, wie die Linie Marine, die auf die Rolle von Breguet als offizieller Chronometerhersteller der französischen Royal Navy zurückgeht. Diese Vielfalt ist unsere Stärke.
Es gibt Marken wie Omega oder Jaeger-LeCoultre, die eine breite Palette von Kollektionen anbieten und dennoch sofort an ikonische Linien wie die Speedmaster oder die Reverso erinnern. Welche Linie im Portfolio von Breguet ist Ihrer Meinung nach ein echtes Wahrzeichen der Marke?
Wenn ich eine Linie als Gesicht der Marke wählen müsste, wäre es für mich die Tradition. Diese Kollektion kommt der Essenz von Breguet sehr nahe und spricht Sammler in hohem Maße an.
Aber auch die Linie Classique ist unverkennbar Breguet. In gewisser Weise stehen die Tradition und die Classique Seite an Seite: beide sind tief in der DNA der Marke verwurzelt und repräsentieren ihre Identität auf unterschiedliche, aber gleichermaßen wichtige Weise.
Sie haben erwähnt, dass ein Breguet-Werk durch den Gehäuseboden sofort erkennbar ist und dass die Marke in der Vergangenheit beeindruckende Komplikationen wie Tourbillons, Minutenrepetitionen und ewige Kalender hervorgebracht hat. Sehen Sie angesichts dieses umfangreichen Erbes noch Raum für technische oder kreative Verbesserungen in diesem Bereich?
Es gibt immer Raum für Innovation – immer. Und genau das ist es, was wir bei Breguet anstreben: Grenzen verschieben, aber immer mit Bedacht. Wir streben nicht nach Innovation, nur um Patente zu generieren oder um der Neuheit willen. Sie muss sinnvoll sein – etwas, das letztlich dem Endverbraucher zugute kommt.
Wir konzentrieren uns auf mehrere Bereiche: die Verbesserung der chronometrischen Leistung, die Einführung neuer Komplikationen und die Weiterentwicklung unserer Uhrwerke. Innovation ist ein fester Bestandteil der Breguet-Identität – und auf diesem Fundament wollen wir weiter aufbauen.
Wir arbeiten an neuen Entwicklungen und Ende des Jahres werden wir etwas Bedeutendes zu berichten haben. Seien Sie also gespannt.
Werfen wir einen genaueren Blick auf die Neuheit, mit der die 250-Jahr-Feierlichkeiten eröffnet wurden – die Breguet Classique Souscription 2025. Wie kam es zu dieser Idee, und warum haben Sie sich entschieden, eine Einzeigeruhr als erstes Modell zum Jubiläum zu lancieren? Das ist ein ziemlich mutiger Schritt, vor allem als neuer CEO.
Ich muss sagen, dass es eine riskante Entscheidung war, aber die richtige. Die Idee war, die Leute zu überraschen. Viele hatten etwas Offensichtlicheres erwartet – vielleicht eine größere Komplikation oder ein weiteres Tourbillon, da Tourbillons so eng mit Breguet assoziiert werden.
Stattdessen haben wir uns für eine Uhr entschieden, die sehr einfach aussieht, aber dennoch voller Raffinesse ist und eine reiche historische Bedeutung hat. Diese Uhr ist ein Symbol für die Erneuerung der Marke, stellt aber auch eine direkte Verbindung zu ihrer Vergangenheit her.
Sie bezieht sich auf die Montre de Souscription, die Breguet nach der Französischen Revolution einführte, als er sein Unternehmen wieder aufbauen musste. Es war eine clevere Lösung – nicht nur in Bezug auf das Produkt, sondern auch in Bezug auf den Geschäftsansatz und die Kommunikation. Die Souscription-Uhr ermöglichte es ihm, sein Geschäft durch Vorauszahlungen der Kunden wieder in Gang zu bringen – und damit eine frühe Form der Vorbestellung einzuführen. Und um für diese Idee zu werben, produzierte er 1797 die erste gedruckte Uhrenbroschüre der Branche, die weithin als solche gilt.
Aber Sie haben auch einige subtile Änderungen am Design vorgenommen – zum Beispiel an den Bandanstößen. Was war die Absicht dahinter?
Ja, absolut. Wir haben uns zwar vom Zifferblatt, den Zeigern und dem Uhrwerk inspirieren lassen, aber wir wollten auch eine neue Identität einführen. Wenn Sie die Classique Souscription 2025 mit anderen Uhren der Classique-Linie vergleichen, werden Sie feststellen, dass sich sowohl der Gehäusering als auch die Bandanstöße leicht unterscheiden. Wir haben die Form der Bandanstöße bewusst verändert, um der Uhr einen Hauch von Modernität zu verleihen – und um sie insgesamt etwas zeitgemäßer zu machen.
Wir haben auch den geriffelten oder geprägten Gehäusering entfernt. Wenn Sie sich die ursprüngliche Montre de Souscription ansehen, waren die Gehäuseseiten völlig glatt. Deshalb haben wir beschlossen, diese klare, reduzierte Ästhetik wieder einzuführen. Die Idee war, dem Gehäuse ein leichtes „Facelifting“ zu verpassen – nicht auf dramatische Weise, aber genug, um eine modernere Formensprache einzuführen.
Ein weiterer wichtiger Faktor war die Tragbarkeit. Mit einem Durchmesser von 40 mm ist sie relativ groß für eine klassische Uhr, aber diese Größe wurde aus einem bestimmten Grund gewählt: der Ablesbarkeit. Eine kleinere Größe, wie 36 mm, würde das Ablesen der Zeit mit einem einzigen Zeiger erschweren. Vierzig Millimeter sind das richtige Maß.
Und schließlich spielt auch das Design der Bandanstöße eine wichtige Rolle für das Tragegefühl der Uhr. Die neue Form verbessert die Ergonomie und sorgt dafür, dass die Uhr bequem am Handgelenk sitzt.
Weisen diese Designentscheidungen in eine Richtung, die auch andere Kollektionen in Zukunft beeinflussen könnte?
Nicht bei allen Modellen, aber Sie werden sehen, dass einige, diese neue Richtung einschlagen werden.
Ein wichtiges Merkmal der Classique Souscription 2025 ist das Chevé-Saphirglas, das es hervorzuheben gilt. Vor kurzem haben wir entdeckt, dass Abraham-Louis Breguet der Erfinder der Chevé-Form war. Damals waren die Uhrengläser vollständig gewölbt. Breguet wollte die Gesamtdicke seiner Taschenuhren verringern und erfand ein anderes Profil.
Die Chevé-Form ist oben flach und an den Rändern gewölbt, was das Gehäuse schlanker erscheinen lässt und einen sanfteren Übergang zur Lünette ermöglicht. Deshalb haben wir beschlossen, dieses Element in die Classique Souscription 2025 einzubringen: um eine historische Geschichte zu erzählen, aber auch, um die optische Dicke der Uhr zu reduzieren und mehr Licht auf die äußere Minuterie zu bringen.
Aus der Sicht der Sammler war ein Großteil der Rückmeldungen zur Classique Souscription 2025 sehr positiv. Die Diskussion konzentrierte sich jedoch auf den Preis von 52.300 Euro, der von einigen Sammlern als relativ hoch für eine Einzeigeruhr angesehen wird. Wie kam es zu dieser Preisentscheidung, und welche strategischen Überlegungen standen hinter der Positionierung der Uhr auf diesem Niveau?
Der Preis steht im Einklang mit der übrigen Classique-Kollektion und spiegelt das Gesamtpaket dieser Uhr wider. Ausschlaggebend dafür ist das Uhrwerk, das sich durch eine besonders hochwertige Verarbeitung auszeichnet. Die Maserung der Oberfläche ist beispielsweise noch feiner als bei der Tradition-Linie.
Und dann ist da noch das Zifferblatt: ein weißes, in Grand-Feu-Technik hergestelltes Email-Zifferblatt mit traditionellen Breguet-Ziffern. Es trägt auch die geheime Signatur, die mit einem Pantographen aus der Zeit von Abraham-Louis Breguet eingraviert wurde. Die Breguet-Zeiger mit ihren charakteristischen offenen Spitzen sind von Hand gebogen und gebläut – ein zeitaufwändiges und präzises Verfahren, das großes Geschick erfordert.
Auch wenn es auf den ersten Blick einfach aussieht, ist die Herstellung einer Einzeigeruhr mit dieser Detailgenauigkeit tatsächlich recht anspruchsvoll. Die Einfachheit ist gewollt und in der Uhrmacherei ist die Einfachheit oft aufwändiger zu realisieren als die Komplexität.
Zusätzliche Details, wie die Guillochierung auf dem Gehäuseboden, sind eine weitere Veredelung. Also ja, der Preis spiegelt nicht nur das sichtbare Ergebnis wider, sondern auch das handwerkliche Niveau, das dahinter steckt.
Deshalb haben wir beschlossen, nicht nur das Endprodukt zu zeigen, sondern auch Fotos und Videos hinter den Kulissen zu veröffentlichen, um zu zeigen, wie viel Sorgfalt und Handarbeit in der Herstellung dieser Uhr steckt.
Die Watches and Wonders 2025, die wichtigste Uhrenmesse der Welt, fand kürzlich in Genf statt – ohne Beteiligung von Breguet. Glauben Sie, dass dies eine Bühne ist, auf der die Marke in Zukunft eine Rolle spielen sollte?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kunden und die Presse zu erreichen. Aus der Sicht der Medien kann ich den Vorteil verstehen, viele Marken an einem Ort zu haben. Aber für Breguet – wie auch für die anderen Marken der Swatch Group – haben wir uns für einen anderen Ansatz entschieden.
Unsere Strategie besteht darin, direkter mit den Märkten in Kontakt zu treten und unseren Kunden näher zu kommen. Aus diesem Grund haben wir uns bei Breguet entschieden, anlässlich des 250-jährigen Jubiläums eine Welttournee zu veranstalten, anstatt an einer zentralen Messe teilzunehmen. Diese Entscheidung spiegelt auch eine breitere Ausrichtung der Swatch Group wider.
