Die Zeit, auf die wir das ganze Jahr so gespannt warten, steht vor der Tür – Watches and Wonders. Audemars Piguet geht jedoch nach seinen eigenen Regeln vor. Am Donnerstag letzter Woche präsentierte CEO Ilaria Resta im neuen AP-Haus in Mailand mehr als 10 neue Modelle. Die Highlights waren natürlich die Royal Oaks, die mit neuen Zifferblättern, neuen Farben und sogar neuen Materialien aufwarten.
Beginnen wir mit der offensichtlichsten und vielleicht unerwartetsten Neuerscheinung, der Royal Oak Perpetual Calendar, die in Zusammenarbeit mit dem großen Uhrenliebhaber und Sänger John Mayer produziert wurde.
Das Zifferblatt der neuen 26574BC ist eine noch nie verwendete Textur namens „Crystal Sky“, die fast wie eine felsige und facettierte Abwandlung des klassischen handgehämmerten ‚Tuscany‘ Finish aussieht, das wir schon auf verschiedenen Vintage-Zifferblättern der Royal Oak Perpetual gesehen haben. Auf den ersten Blick sieht die Uhr atemberaubend aus, aber ich habe keinen Zweigel daran, dass die Fotos alleine ihr nicht gerecht werden. Auf dem wunderschönen Zifferblatt entschied John, dass der Wochenzeiger in Babyblau ausgeführt werden sollte. Außerdem verzichtete er auf die rote „31“ auf dem Datumszifferblatt, um den Blick auf den abgebildeten Kristallhimmel freizugeben. Damit der Träger den Unterschied zwischen der „31“ und der „1“ auf dem Datumszifferblatt dennoch erkennen kann, ist die „1“ der „31“ tiefgestellt. Diese diskreten Details, und die Entscheidung, das Zifferblatt ganz in Blau zu halten, finde ich persönlich äußerst attraktiv.
Letztlich ist alles an dieser Uhr eine Vision, die direkt aus dem Herzen von John Mayer stammt, der sie (oder etwas Ähnliches) ursprünglich als Einzelstück vorgeschlagen hatte. Der damalige CEO Bennahmias machte aber einen Gegenvorschlag, die Uhr in einer limitierten Auflage zu produzieren, und das ist also das Resultat. Es werden nur 200 dieser Meisterwerke hergestellt, und jeder, der die Chance hat, sich eines zu sichern, kann sich durchaus darauf etwas einbilden.
41-mm-Gehäuse aus 18 Karat Weißgold, wasserdicht bis 20 Meter.
Angetrieben vom Kaliber 5134 mit einer Gangreserve von 40 Stunden. Preis: 150.000 CHF.
Als die Marke vor zwei Jahren diese Referenz in Edelstahl vorstellte, geschah dies anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Royal Oak. Selbst in Edelstahl war sie gelinde gesagt beeindruckend, und wenn ich mich recht erinnere, lag der Verkaufspreis bei rund 200.000 Dollar, was ein stattlicher Betrag ist.
Diesmal hat AP der Referenz einen neuen Goldton gegeben, den man ‚Sand Gold‘ nennt. Es ist schwer, die Farbe auf Bildern zu erkennen, da sie manchmal wie Weißgold und manchmal wie Roségold aussieht. Aber ich denke, das ist der Punkt, es ist weder das eine noch das andere. Dieser Farbton eignet sich hervorragend, um die Kluft zwischen denjenigen zu überbrücken, die alle Metalle und Materialien tragen, und denjenigen, die alles vermeiden, was nicht weiß ist (Stahl oder Platin usw.). Um diesen sandigen Farbton zu erreichen, wurde das Silber aus der Goldmischung gegen Palladium getauscht.
41-mm-Gehäuse aus 18 Karat Sandgold, wasserdicht bis 50 Meter.
Angetrieben vom Kaliber 2972 mit einer Gangreserve von 65 Stunden. Preis: 250.000 CHF.
Ein weiteres spektakuläres fliegendes Tourbillon ist ebenfalls mit von der Partie. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von AP hat die schwierige Aufgabe, innovative und revolutionäre Fortschritte in der Uhrmacherei durch limitiert produzierte Stücke zu schaffen. Nummer 3 in dieser Serie (RD#3) war die Verbindung des Ultra-Thin-Kalibers mit dem fliegenden Tourbillon. Diese Kombination wurde Anfang 2022 zunächst in einem Jumbo-Gehäuse mit 39 mm Durchmesser und später in einem 37-mm-Gehäuse vorgestellt, das noch beeindruckender ist.
Die Ref. 26660BC bringt die 37-mm-RD#3 auf ein neues Niveau mit einem strahlend rauchblauen Tapisserie-Zifferblatt, das mit 12 Diamanten im Baguetteschliff und einer Lünette mit weiteren 32 Diamanten im Baguetteschliff besetzt ist. Insgesamt glänzen 2,2 Karat Diamanten auf dieser Weißgoldschönheit, die im Vergleich zu einem größeren Gehäuse, etwa einem 41-mm-Gehäuse, viel auffälliger erscheinen. Vielleicht ist dieser Zeitmesser ohne große Überraschung mein Favorit unter den Neuheiten.
37-mm-Gehäuse aus 18 Karat Weißgold, wasserdicht bis 50 Meter.
Angetrieben vom Kaliber RD#3 2968 mit einer Gangreserve von 50 Stunden. Preis: 240.000 CHF.
Wenn Sie unbedingt ein fliegendes Tourbillon haben möchten, aber ein skelettiertes oder ultra-flaches Modell zu viel des Guten ist, dann hat Audemars Piguet hat eine Lösung. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Worte einmal aus meinem Mund hören würde, aber zwei „normale“ fliegende Tourbillons wurden ebenfalls in den Katalog aufgenommen.
Die Ref. 26730 war für die Marke schon immer das Nonplusultra, und sie hat eine Vielzahl wunderschöner Varianten hervorgebracht. Im Jahr 2020 wurde eine Titanversion der Referenz mit einem sandgestrahlten blauen Zifferblatt vorgestellt, das von einer weißen Minuterie umgeben ist. Das Thema wurde in diesem Jahr mit der Einführung eines Modells aus Roségold fortgesetzt, das dasselbe sandgestrahlte Zifferblatt aufweist, aber stattdessen in Hellgrau gehalten ist mit einer elfenbeinfarbenen Minuterie.
Darüber hinaus hat AP eine Edelstahlversion mit einem blutroten, rauchigen Zifferblatt auf den Markt gebracht, ähnlich wie bei der 16202XT, die letztes Jahr auf den Markt kam. Wie ich und andere Puristen wissen, hat das Fehlen eines Tapisserie-Zifferblatts bei einer Royal Oak etwas seltsam Verlockendes an sich, und oft geht das auch mit einer viel geringereren Stückzahl einher.
41-mm-Gehäuse aus 18 Karat Roségold und Edelstahl, wasserdicht bis 50 Meter.
Antrieb durch das Kaliber 2950 mit 65 Stunden Gangreserve. Preis: 180.600 CHF bzw. 146.700 CHF.
Eine der größten Neuerscheinungen des Jahres 2022 war meiner Meinung nach der Chronograph Ref. 26240 mit 41 mm Durchmesser, der über ein aktualisiertes Kaliber und eine Flyback-Funktion für den Chronographen verfügte.
Die Einführung dieser Uhr in Gelbgold ist eine willkommene Ergänzung und stellt die siebte Materialvariante dieser Referenz dar, was sie in meinen Augen so großartig macht. Erhältlich in Stahl, Roségold, schwarzer Keramik, Weißgold, Frosted Weißgold, Frosted Gelbgold und jetzt auch in regulärem Gelbgold, ist sie wahrscheinlich die vielfältigste Referenz im gesamten Katalog, und das, bevor wir die verschiedenen Zifferblätter und Armbandoptionen berücksichtigen, die für jedes dieser Materialien erhältlich sind.
41-mm-Gehäuse aus 18 Karat Gelbgold, wasserdicht bis 50 Meter.
Angetrieben vom Kaliber 4401 mit einer Gangreserve von 70 Stunden. Preis: 77.300 EUR.
Neben dem Gehäuse und dem Armband aus Gelbgold verfügt die 16202BA auch über ein Tapisserie-Zifferblatt aus Gelbgold mit einem schwarzen Raucheffekt, der die Indexe deutlich abhebt und die Lesbarkeit verbessert. Für mich ist dieses Zifferblatt eines der schönsten, die die Marke in den letzten Jahren herausgebracht hat – und es passt perfekt zu Gelbgold, das eine wohlverdiente Rückkehr in den Royal Oak Katalog zu erleben scheint.
Die 39 mm große Ref. 16204 ist seit ihrer Lancierung im Jahr 2022 ein Traum für jeden Sammler, denn sie vereint zwei der wichtigsten und erfolgreichsten Merkmale von AP auf perfekte Weise: die extradünnen „Jumbo“ und ein skelettiertes Uhrwerks. Jeder Sammler weiß, dass es schon etwas besonderes ist, eine Royal Oak im Handel zu erwerben, die nur eines dieser Kriterien erfüllt. Sie können sich also vorstellen, wie schwierig es ist, beides zu besitzen.
Das neue Modell mit Gehäuse und Armband aus Weißgold ersetzt die bisherige Version aus Edelstahl und ist auch in Gelbgold und Roségold erhältlich. Ich persönlich habe schon immer Gold gegenüber Stahl bevorzugt, weil es ein höheres Gewicht und eine größere Dichte aufweist, vor allem bei skelettierten Uhren, die von Natur aus noch leichter sind. Daher halte ich es für einen guten Schachzug von AP, die 16204 nur in Gold anzubieten, zumal es sich um eine besonders exklusive Referenz handelt, die einen hohen Preis und Kundenstatus hat. Die Versionen aus Weiß- und Roségold unterscheiden sich von den Versionen aus Stahl und Gelbgold dadurch, dass sie ein dunkelgraues Uhrwerk haben, im Gegensatz zu einem Uhrwerk, das der Farbe des Materials entspricht.
39-mm-Gehäuse aus 18 Karat Weißgold, wasserdicht bis 50 Meter.
Angetrieben vom Kaliber 7124 mit einer Gangreserve von 57 Stunden. Preis: 126.400 EUR.
Die 37mm Ref. 15550 wird oft als Grauzone bezeichnet, weil sie je nach Größe des Handgelenks sowohl Männern als auch Frauen passt. Wenn Sie LeBron James sind und eine Offshore wie eine Damenuhr aussehen lassen, dann vielleicht nicht. Aber für jemanden wie mich, der sehr dünne Handgelenke hat, hat sich 37 mm immer als großartig erwiesen, besonders als Einstieg in die Marke.
Nun, die Idee, die neue Ref. 15550 als Einstiegsmodell zu bezeichnen, können wir direkt verwerfen, denn mit einem Gehäuse und einem Armband aus gehämmertem Gelbgold ist sie kein Einsteigermodell. Die matten Oberfläche entsteht durch wiederholtes Hämmern der Gehäuse und Armbänder von Hand mit einem diamantbestückten Werkzeug, was sehr arbeitsintensiv und zeitaufwendig ist. Der matte Look wird durch die Entscheidung von AP hervorgehoben, die gebürsteten Gehäuseseiten und die polierten, abgeschrägten Kanten beizubehalten, die eine Meisterleistung der Lichtmanipulation sind. Auch das Zifferblatt folgt den bereits erwähnten 26240BA und 16202BA: eine gelbgoldene Tapisserie mit rauchschwarzem Verlauf. Muss ich noch weiter ausholen, wie sehr ich diese Kombination aus Zifferblatt und Material liebe? Ich glaube nicht.
37-mm-Gehäuse aus 18 Karat Gelbgold, wasserdicht bis 50 Meter.
Angetrieben vom Kaliber 5900 mit einer Gangreserve von 60 Stunden. Preis: 67.500 EUR.
Audemars Piguet hat uns auch eine neue Royal Oak Offshore für diejenigen vorgestellt, die etwas Größeres und Sportlicheres bevorzugen. Das 43-mm-Edelstahlgehäuse ist mit einer blauen Kautschuklünette versehen, die eine fast mattierte Textur aufweist, obwohl sie ganz sicher nicht mattiert ist. Auch wenn dies für AP ziemlich abwegig erscheint, haben wir dies in der Vergangenheit mit der 2002 vorgestellten ‚Rubber Clad‘ Offshore gesehen. Die Kautschuklünette betonte immer die Sportlichkeit der Uhr, war aber auf lange Sicht viel anfälliger für Schäden.
Um das Konzept abzurunden, hat die neue Offshore ein passendes blaues Kautschukarmband und ein rauchblaues Méga-Tapisserie-Zifferblatt. Obwohl Offshores noch nie etwas für mich waren, gefällt mir das gut durchdachte Farbschema dieses neuen Modells, das dadurch noch raffinierter wirkt.
43-mm-Gehäuse aus Edelstahl, wasserdicht bis 100 Meter.
Angetrieben vom Kaliber 4302 mit einer Gangreserve von 70 Stunden. Preis: 28.300 EUR.
Zum Glück hat AP auch einige kleinere, mit Edelsteinen besetzte Modelle in den Katalog aufgenommen. Ref. 15551 ist eine 37 mm größere, diamantbesetzte Version der Ref. 15550 und richtet sich daher eher an die Damenwelt. Die neue Weißgoldversion ist vollständig mit Brillanten besetzt, hat ein passendes grünes Tapisserie-Zifferblatt und ein Alligatorlederarmband. Die Roségoldversion hingegen verfügt über eine mit dunkel- und hellblauen Brillanten besetzte Lünette und ein mit Brillanten besetztes Gehäuse. Sie hat ein passendes hellblaues Tapisserie-Zifferblatt und ein passendes Alligatorlederarmband.
37-mm-Gehäuse aus 18 Karat Weiß- oder Rotgold, wasserdicht bis 50 Meter.
Antrieb durch das Kaliber 5900 mit 60 Stunden Gangreserve. Preis: 67.100 EUR.
Darüber hinaus präsentiert AP eine 34 mm große Royal Oak in Roségold mit einem rosafarbenen Tapisserie-Zifferblatt. Sicherlich eine interessante Kombination von Farbtönen. Dazu kommt ein weiteres Modell als klassiche Two-Tone mit Edelstahl und Roségold.
34-mm-Gehäuse aus 18 Karat Roségold / zweifarbig aus Edelstahl mit Roségold, wasserdicht bis 50 M. Angetrieben vom Kaliber 5800 mit einer Gangreserve von 50 Stunden.
Preis: 54.000 EUR für die Vollgoldversion und 29.200 EUR für die zweifarbige Version.
Wenn Sie hier wiedererwartend nichts gefunden haben, dann keine Angst, denn das ist noch nicht alles, was wir von AP in diesem Jahr sehen werden. Die Marke wird im Laufe des Jahres noch weitere Neuheiten lancieren.
