Code 11.59 by Audemars Piguet: Wie eine kontroverse Kollektion zum Vorreiter der Innovationskraft wurde

Die Premiere der Code 11.59 by Audemars Piguet im Jahr 2019 machte eines ganz deutlich: Es handelte sich weder um eine weitere nostalgische Neuauflage noch um eine vorsichtige Weiterentwicklung eines bestehenden Erfolgsmodells, das jedem bekannt sein dürfte. Es war ein Manifest. Eine neue Designsprache. Ein bewusster Versuch, die Grenzen dessen zu erweitern, wie eine moderne runde Uhr aussehen und sich anfühlen kann. Nach mehr als einem halben Jahrzehnt hat sich die Code 11.59 by Audemars Piguet Kollektion zu einer der ambitioniertesten Kollektionen der modernen Uhrmacherkunst entwickelt.

Kurz nach der Vorstellung der Code 11.59 by Audemars Piguet veröffentlichten wir einen ausführlichen Artikel über die neue Kollektion von Audemars Piguet. Was war die Inspiration dafür? Was wollte die Manufaktur damit erreichen? Dieses Mal werfen wir einen Blick darauf, wie sich die Uhren seitdem entwickelt haben, und konzentrieren uns dabei nicht zuletzt auf die neuesten Modelle, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind. Wenn die Royal Oak die Kategorie der integrierten Luxus-Sportuhren definiert hat, was bringt dann die Code 11.59 by Audemars Piguet ins Spiel? Was trägt – oder vielmehr, was kann – diese runde Uhr zu Audemars Piguet im 21. Jahrhundert bei?

Die Anatomie der Code 11.59 by Audemars Piguet

Der Name Code 11.59 by Audemars Piguet hat eine Botschaft. Elf Uhr neunundfünfzig: die letzte Minute vor dem Morgen. Die Code 11.59 by Audemars Piguet positioniert sich als zukunftsweisender Grundpfeiler der Manufaktur: ein Gegenpol zur anhaltend beliebten Kunstfertigkeit der Royal Oak und der Kraft der Royal Oak Offshore.

Die Entwicklung der Code 11.59 by Audemars Piguet dauerte sieben Jahre – und das aus gutem Grund. Aus der Ferne betrachtet wirkt die Code 11.59 by Audemars Piguet zurückhaltend, sogar konservativ. Aus der Nähe betrachtet ist sie jedoch alles andere als das. Das Gehäuse ist eine Meisterleistung der Mikroarchitektur. Eine schlanke, runde Lünette sitzt auf einem achteckigen Mittelgehäuse, das eine dezente, aber unverkennbare Anspielung auf das Portfolio der Marke darstellt. Währenddessen zeigt das Zusammenspiel von gebürsteten und polierten Oberflächen, wie sich luxuriöse Verarbeitungsdetails auf den ersten Blick verbergen. Anstatt an der Seite des Gehäuses befestigt zu sein, sind die Bandanstöße der Code 11.59 by Audemars Piguet durchbrochen, nur mit der Lünette verlötet und scheinen über dem Mittelgehäuse zu schweben, wobei sie bewusst einen schmalen Zwischenraum zwischen beiden lassen. Es ist ein ungewöhnliches Detail, dessen Umsetzung zweifellos kostspielig ist, aber es verleiht der Uhr ihren Charakter.

Dann ist da noch das Saphirglas. Für die Code 11.59 by Audemars Piguet hat Audemars Piguet ein Saphirglas entwickelt, das gleichzeitig in zwei Richtungen gewölbt ist. Es ist nach innen gewölbt, um das Zifferblatt zu vergrößern und klarer zu machen, und vertikal von sechs bis zwölf Uhr gewölbt, um das Licht und die Perspektive zu brechen, wenn sich das Handgelenk bewegt. Es ist eines der wenigen modernen Saphirgläser, dessen Existenz sich in dem Moment rechtfertigt, in dem man es persönlich sieht. Die Zifferblätter wirken tiefer, die Indizes scheinen zu schweben und die Reflexionen werden besser gelenkt. In Kombination mit der sorgfältig ausgeführten Typografie (unter Verwendung des komplizierten galvanischen Wachstumsprozesses) und den strukturierten Zifferblättern bleibt die Uhr perfekt ablesbar, auch wenn sie ständig mit dem Licht spielt.

Materialien

Sowohl das Zifferblatt als auch das Gehäuse der Code 11.59 by Audemars Piguet zeichnen sich durch innovative Materialien aus. Nach ihrer Vorstellung auf der SIHH 2019 etablierte Audemars Piguet seine Mainstream-Kollektion von Dreizeiger- und Chronographenuhren mit einer Reihe von Modellen, die sich durch geräucherte, lackierte Zifferblätter mit Sonnenschliffmuster auszeichnen. Damals entschied sich die Manufaktur für die Verwendung von Roségold, Weißgold sowie zweifarbigen Gehäusen, die beide Materialien kombinieren. Seitdem haben die Uhren einen weiten Weg zurückgelegt.

Wie unser Ausflug in die aktuelle Kollektion und die jüngsten Neuheiten zeigen wird, arbeitet AP nun mit zahlreichen Materialien und spielt mit einer Reihe unerwarteter Zifferblattvarianten. Hightech-Gehäuse aus schwarzer Keramik stehen neben gesmokten Saphir- und emaillierten Aventurin-Zifferblättern. In diesem Sinne ermöglicht die Kollektion Audemars Piguet, die Code 11.59 als Spielwiese für uhrmacherische Kreativität zu nutzen.

Komplexes Innenleben

Während das Gehäuse und das Glas optisch den Ton bei der Code 11.59 by Audemars Piguet angeben, behauptet sich die Uhrwerksarchitektur als sein Herzstück. Audemars Piguet nutzte die Einführung der Code 11.59 by Audemars Piguet, um eine neue Generation von Automatikwerken vorzustellen: eine Familie von Dreizeiger-Automatikwerken mit großzügiger Gangreserve, einen integrierten Chronographen mit Säulenrad und Flyback-Funktion sowie eine Reihe großer Komplikationen, die schließlich fliegende Tourbillons, ewige Kalender und Schlagwerke unterstützen würden.

Das Ergebnis ist eine Kollektion, die von einer wachsenden Familie von Kalibern angetrieben wird, die sich durch ihre Materialien – von Edelmetallen bis hin zu leistungsorientierten Legierungen – und durch Veredelungen wie handgeschliffene Brücken, polierte Innenwinkel und durchbrochene Geometrien auszeichnen. Es gibt Chronographen, klassische ewige Kalender, mit Edelsteinen besetzte fliegende Tourbillons, kunstvolle Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie-Konfigurationen und exzentrischere Ausdrucksformen wie die Starwheel mit wandernden Stunden. Auch hier gilt: Die Code 11.59-Uhren sind Ausdruck der technischen Ambitionen von Audemars Piguet.

Code 11.59 by Audemars Piguet: Die Modelle 2025

Dieses Ziel wird in der Kollektion aus dem vergangenen Jahr Realität. Der naheliegende Ausgangspunkt ist der ewige Kalender. Historisch gesehen hat Audemars Piguet diese Komplikation als Aushängeschild genutzt – angefangen bei den ultraflachen Automatikuhren „Quantième Perpétuel”, die die Quarzkrise überstanden haben, bis hin zu den neueren „Royal Oak”-Modellen. In der Code 11.59 by Audemars Piguet Kollektion wurde der ewige Kalender neu interpretiert und zu einem tragbareren, zeitgemäßeren Modell umgestaltet.

Code 11.59 by Audemars Piguet Ewiger Kalender Ref. 26441OR.OO.D405CR.01

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums von Audemars Piguet erfuhr der ewige Kalender eine bemerkenswerte Veränderung: Erstmals wurde er in einem kompakten 38-mm-Format in der Code 11.59 by Audemars Piguet Kollektion angeboten. Die Referenz 26441OR.OO. D405CR.01 verfügt über ein Gehäuse aus 18-karätigem Roségold, das ein grün geprägtes Zifferblatt mit passenden Zählern, roségoldenen lumineszierenden Zeigern und Markierungen sowie eine azurgrüne Innenlünette umrahmt. In Kombination mit einem grünen, strukturierten Kautschukarmband mit Kalbslederfutter wird die astronomische Zeitmessung zu einem echten Blickfang: Die Mondphase, die einem Bild der NASA entnommen ist, und die konzentrische Zifferblattstruktur verleihen der Komplikation einen unverwechselbaren, zeitgenössischen Charakter.

Das neue Kaliber 7138

Unter der Oberfläche leistet das Automatikwerk Kaliber 7138 Schwerstarbeit. Mit einer Höhe von nur 4,1 mm und 422 Bauteilen läutete es eine neue Ära für den ewigen Kalender von Audemars Piguet ein. Das über einen Zeitraum von fünf Jahren entwickelte und durch fünf Patente geschützte Uhrwerk ersetzt die traditionellen Korrektoren an der Gehäuseseite durch eine einzige „All-in-One”-Krone und stellt damit eine ergonomische Revolution dar. Die Einstellung eines der komplexesten Mechanismen der Uhrmacherkunst wird dadurch erheblich vereinfacht.

Die Krone verfügt über vier Positionen, mit denen alle Funktionen gesteuert werden können: Aufziehen, Einstellen von Datum und Monat, Einstellen der Uhrzeit und schließlich Korrekturen für Tag, Woche und Mondphase. Entscheidend ist, dass das System verhindert, dass der Benutzer das Uhrwerk beschädigt, selbst wenn Einstellungen während des automatischen Datumswechsels vorgenommen werden – ein für ewige Kalender normalerweise etwas heikler Moment. Diese neu gewonnene Einfachheit macht die Komplikation zu etwas, das überall und ohne Werkzeug eingestellt werden kann.

Das Kaliber 7138 baut auf der Architektur des 2018 vorgestellten ultraflachen RD#2 auf und integriert wichtige Komponenten wie die Monats- und Monatsendnocken direkt in die entsprechenden Räder, um Platz zu sparen. Das Uhrwerk behält ein zeitgemäßes Leistungsprofil bei, schlägt mit 4 Hz und bietet eine Gangreserve von mindestens 55 Stunden. Vorausgesetzt, es bleibt aufgezogen, ist bis zum Jahr 2100 keine Korrektur erforderlich, wenn der Gregorianische Kalender selbst für seine hundertjährige Anpassung pausiert.

Das Zifferblattlayout wurde ebenfalls im Hinblick auf mehr Übersichtlichkeit überarbeitet und zeigt nun das Datum im europäischen Format an – der Tag bei 9 Uhr, das Datum bei 12 Uhr, der Monat bei 3 Uhr. Die Wochenzahlen sind am Rand sichtbar. Eine 24-Stunden-Anzeige ist elegant in das Tages-Zifferblatt integriert, während eine hyperrealistische Mondphase, basierend auf NASA-Bildern, die Anzeige bei 6 Uhr ergänzt.

Wie zu erwarten, ist auch das Uhrwerk exquisit verziert. Rhodiumfarbene Brücken sind mit Genfer Streifen, Schneckenmuster und präzise ausgeführten Handfasen versehen und werden durch Details in Roségold akzentuiert, insbesondere durch den durchbrochenen 22-Karat-Rotor. Es handelt sich um eine technische Innovation, die mit einer Verarbeitung präsentiert wird, die nichts dem Zufall überlässt.

Das Kaliber 7138, das im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum der Marke vorgestellt wurde, ist nicht nur eine schrittweise Verbesserung, sondern eine strategische Neupositionierung des ewigen Kalenders für den modernen Gebrauch. Durch die Verbindung von Tradition, Funktionalität und Eleganz wird eine historisch anspruchsvolle Komplikation zu etwas Begehrenswertem und Tragbarem.

Code 11.59 by Audemars Piguet Ewiger Kalender Ref. 26494BC.OO.D350KB.01

Anlässlich seines 150-jährigen Jubiläums präsentierte Audemars Piguet mit dem Code 11.59 by Audemars Piguet Selfwinding Perpetual Calendar in 41 mm (Ref. 26494BC.OO.D350KB.01) eine neue Uhr, die die Kompetenz des Unternehmens im Bereich Kalender unterstreicht. Die Uhr wurde zusammen mit zwei neuen Royal-Oak-Modellen vorgestellt. Sie verfügt über ein Gehäuse aus 18-karätigem Weißgold, ein rauchblaues, geprägtes Zifferblatt mit blauen Hilfszifferblättern, leuchtende Zeiger und Indizes aus 18-karätigem Weißgold sowie eine blaue Innenlünette mit Schneckenmuster. Ein blaues, strukturiertes Kautschukarmband mit Kalbslederfutter und einer Faltschließe aus Weißgold rundet das monochrome Design ab. Die Uhr bietet alle Kalenderanzeigen – Woche, Tag, Datum, Monat, Schaltjahr und astronomische Mondphase – neben Stunden und Minuten. Sie sind mit der Klarheit und Symmetrie angeordnet, die zum Markenzeichen der neuesten Generation der Code 11.59 von Audemars Piguet geworden sind.

Möglich macht dies erneut das Automatikwerk Kaliber 7138. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Marke wird das Modell in einer auf 150 Exemplare limitierten Auflage mit subtilen Jubiläumsdetails angeboten. Dies ist ein Beweis dafür, dass Audemars Piguet auch bei einer seit Jahrhunderten etablierten Komplikation auf Weiterentwicklung statt Wiederholung setzt.

Code 11.59 by Audemars Piguet Starwheel Ref. 15212NR.OO.A002KB.01-AB in Roségold und schwarzer Keramik

Im Jahr 2022 hat Audemars Piguet mit der Code 11.59 by Audemars Piguet Starwheel eine der ungewöhnlichsten Anzeigen der Uhrmacherkunst wiederbelebt, die das Wanderstunden-System nutzt – entstanden Mitte des 17. Jahrhunderts und 1991 von AP wieder aufgegriffen. Im Jahr 2025 überraschte uns das Uhrenhaus mit einer neuen Version der Uhr, die in einem 41-mm-Gehäuse aus Roségold mit einem Mittelteil aus schwarzer Keramik erscheint. Das Modell von 2025 verwendet drei rotierende Scheiben, um die Stunden über einen 120-Grad-Minutenbogen anzuzeigen, wobei die roségoldfarbenen Ziffern auf das Gehäuse sowie den Sekundenzeiger aus 18 Karat Roségold abgestimmt sind. Die schwarzen Stundenscheiben sind auf die innere Lünette ausgerichtet, während das schwarze Aventurin-Zifferblatt ein roségoldfarbenes Zentralrad und Ziffern hervorhebt.

Angetrieben wird diese kinetische Leistung vom Automatikwerk Kaliber 4310, einer modernisierten Weiterentwicklung des 4309 mit einem zusätzlichen „Starwheel”-Modul, 70 Stunden Gangreserve und einer sorgfältigen Verarbeitung, die durch den Saphirglasboden sichtbar ist, komplett mit einem durchbrochenen Rotor aus Roségold. Die Kombination aus Keramik, Roségold und Aventurin wird mit der für AP typischen Handveredelung ausgeführt und durch ein lässiges Canvas-Armband abgerundet. Das Ergebnis ist eine Komplikation aus der Vergangenheit mit zeitgemäßem Appeal, die beweist, dass selbst jahrhundertealte Ideen bemerkenswert zeitgemäß wirken können, wenn Audemars Piguet seine Hand im Spiel hat.

Automatische Code 11.59 by Audemars Piguet Flying Tourbillon-Modelle

Steinzifferblätter

Anfang dieses Jahres sorgte Audemars Piguet mit einem Trio von 38 mm Code 11.59 by Audemars Piguet Modellen mit automatischem Flying Tourbillon für Aufsehen. Die Modelle verzichten auf Lack und Verzierungen und setzen stattdessen auf einen rohen, geologischen Look. Jedes Zifferblatt – sei es aus Rubinwurzel aus Tansania, Sodalith aus Brasilien oder Malachit aus Sambia – wird zu einer unfassbar dünnen Scheibe geschnitten und poliert, bis die natürliche Maserung, die mineralischen Brüche und die Farbtiefe des jeweiligen Steins unter dem doppelt gewölbten Saphirglas sichtbar werden. Jede dieser strukturellen Oberflächen ist ein Unikat. Um diese Individualität zu unterstreichen, kombiniert Audemars Piguet jedes Zifferblatts mit einem anderen Goldgehäuse. So wird Rubinwurzel mit Weißgold kombiniert (Ref. 26665BC.OO.D632CR.01), Sodalith mit Roségold (Ref. 26665OR.OO.D349CR.01) und Malachit mit Gelbgold (Ref. 26665BA.OO.D412CR.01). Die harmonischen Designs setzen sich in farblich abgestimmten Armbändern aus Alligatorleder fort, sodass jede Referenz ein eigenständiges, intensiv farbliches Gesamtbild ergibt.

Sandgold und Diamanten

Als Ergänzung der Flying-Tourbillon-Familie stellte die Manufaktur zudem eine vierte Ausführung (Ref. 26665SG.ZZ.D209CR.01) vor, die aus Sandgold gefertigt und mit Diamanten besetzt ist. Dies ist ein Beweis dafür, wie die Flying-Tourbillon-Architektur Schmuckästhetik integriert, ohne ihren mechanischen Bezugspunkt zu verlieren.

Das Zifferblatt der Code 11.59 by Audemars Piguet Selfwinding Flying Tourbillon ist ebenfalls in Sandgold gehalten. Dieser warme Farbton wird durch Physical Vapour Deposition (PVD) erzielt. Er verleiht sowohl der innen liegenden, spiralguillochierten Skala als auch dem geprägten Muster konzentrischer Kreise, die vom Zentrum ausgehen, besondere Brillanz. Hunderte winziger Öffnungen verleihen dem Design Tiefe und Charakter; es entstand in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Guilloché-Künstler Yann Von Kaenel. Bei 6 Uhr öffnet sich ein Fenster zum Flying Tourbillon und gibt den Blick auf den filigranen Mechanismus frei. Die Stundenindizes und Zeiger bestehen aus 18-karätigem Sandgold, wobei nur die Zeiger mit Leuchtmasse versehen sind

Ein beeindruckendes Uhrwerk: Kaliber 2968

Diese Uhren mit Steinzifferblatt und Sandgold markieren zugleich einen weiteren wichtigen Moment: Erstmals erscheint das ultraflache Kaliber 2968 – ursprünglich in einer Royal Oak Jumbo eingeführt – in einem 38 mm Code 11.59 by Audemars Piguet Gehäuse und bringt das Schauspiel eines fliegenden Tourbillons in ein elegantes, alltagstaugliches Format. Mit einer Höhe von nur 3,4 mm verlagert das Uhrwerk Unruh und Hemmung in einen Titan-Käfig, der sich einmal pro Minute dreht und so Gravitationsfehler ausgleicht – ganz ohne obere Brücke, sodass der Mechanismus vollständig sichtbar ist und scheinbar schwebend über dem Zifferblatt steht.

Anstatt das Werk zu verkleinern und Kompromisse einzugehen, hat Audemars Piguet den Mechanismus von Grund auf neu konstruiert und einen peripheren Antrieb integriert. So können trotz des reduzierten Volumens Amplitude und Energiefluss erhalten werden. Der Käfig arbeitet mit einem peripheren Antrieb, um Gewicht einzusparen, während eine Hochamplituden-Hemmung für mehr Stabilität und eine bessere Energieverteilung sorgt.

Code 11.59 by Audemars Piguet Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie

Die Code 11.59 by Audemars Piguet Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie präsentiert den fortschrittlichsten Schlagwerksmechanismus der Manufaktur in einem 41-mm-Gehäuse. Im Inneren arbeitet das Handaufzugskaliber 2956 – ein aus 498 Komponenten bestehendes Werk, das Grande Sonnerie-, Petite Sonnerie- und Minutenrepetitionsfunktionen vereint.

Das Kaliber verfügt über ein Carillon aus drei Gongfedern und drei Hämmern. Für die Viertelstunden bietet es einen dreifachen Schlag anstelle der üblichen Zweitonfolge. Zudem profitiert das Kaliber von der Audemars Piguet Supersonnerie-Technologie, die Lautstärke, Klarheit und Klangdauer verbessert, indem die Gongfedern von der Gehäusestruktur entkoppelt werden.

Die Kollektion zum 150-jährigen Jubiläum umfasst fünf beeindruckende Referenzen, die sich durch Zifferblatt- und Gehäusematerialien unterscheiden. Zwei Versionen, Ref. 26397OR.OO.D417CR.01 und Ref. 26397BC.OO.D357CR.01, verfügen über Opalzifferblätter – ein 18-karätiges Roségoldgehäuse mit seltenem Harlekin-Opal, dessen irisierende Farbtöne durch grüne Akzente hervorgehoben werden, sowie ein Kristallopal mit einzigartigen Grün- und Blautönen, kombiniert mit einem Weißgoldgehäuse.

Die drei weiteren Referenzen – Ref. 26397PN.OO.D008KB.01, Ref. 26397CR.OO.D009KB.01 und Ref. 26397QS.OO.D002KB.01 – verwenden polierte Saphirzifferblätter, die den Blick auf das darunterliegende Schlagwerk freigeben. Die Gehäuse sind in den Ausführungen Platin, Weiß- und Roségold, Sandgold sowie Keramik erhältlich. Sie sind jeweils mit dem für die Code 11.59 by Audemars Piguet typischen Wechselspiel aus satinierten Flächen und polierten Fasen versehen. Unabhängig von der Ausführung sorgt die Supersonnerie-Konstruktion für eine konstante akustische Leistung: Der Klang ist bemerkenswert laut, klar artikuliert und frei von durch das Gehäuse verursachter Dämpfung. Dabei handelt es sich um ein Niveau akustischer Ingenieurskunst, das bei Armbanduhren äußerst selten ist.

Neue Edelstahlmodelle der Code 11.59 by Audemars Piguet

Audemars Piguet nutzte das Jahr 2025, um zwei neue Edelstahlmodelle in die Code 11.59 by Audemars Piguet Kollektion vorzustellen und damit die 41mm-Linie um zwei neue Referenzen zu erweitern, die die Designsprache des Modells seit 2023 in eine zeitgemäßere Richtung verschieben, als die ersten Code 11.59 by Audemars Piguet Edelstahl Modelle in die Linie aufgenommen wurden.

Durch die Edelstahlvarianten rückte die Architektur der stilisierten Bandanstöße, die schlanke polierte Lünette und das facettenreiche Mittelgehäuse noch stärker in den Fokus. Der für die Marke typische Wechsel aus satinierten und spiegelpolierten Flächen entfaltet in Stahl einen eigenen Charakter: Die Übergänge wirken schärfer, die Uhr erhält eine technischere, funktionalere Ausstrahlung, ohne dabei an Eleganz zu verlieren.

Yann Von Kaenel: neue Zifferblattfarben

Zu den besonders gelungenen Ausführungen gehören die Selfwinding Ref. 15210ST.OO.A009KB.01 und der Selfwinding Chronograph Ref. 26393ST.OO.A009KB.01, die beide einen neuen Grauton für das Zifferblatt einführen, ergänzt durch Akzente in „Bleu Nuit, Nuage 50“ – eine Audemars-Piguet-Signatur, die auf die Anfänge der Royal Oak zurückgeht.

Die Zifferblätter präsentieren ein geprägtes Motiv, das sich durch eine speziell entwickelte Struktur und Textur auszeichnet. Sie entstanden in einer Zusammenarbeit mit dem Guilloché-Künstler Yann Von Kaenel, dessen handgravierte Werkzeuge das konzentrische Muster erzeugen, das das Licht beim Bewegen der Uhr bricht und reflektiert. Die PVD-gefärbten Zifferblätter wurden mit besonderem Fokus auf Komfort und Ablesbarkeit gestaltet. Dazu tragen neu entwickelte Stundenindizes und Zeiger bei, die einen starken visuellen Kontrast zur strukturierten Oberfläche erzeugen. Darüber hinaus wurden die innere Lünette, die Sekundenskala, die Typografie der Ziffern, die Krone und die Schließe überarbeitet. Laut der Manufaktur wird diese Designentwicklung nicht exklusiv den Stahlmodellen vorbehalten bleiben, sondern in den kommenden Jahren auch auf Goldversionen und Uhren mit Komplikationen ausgeweitet.

Bei der Chronographenversion sorgen galvanisch behandelte Totalisatoren für gute Ablesbarkeit vor dem schiefergrauen Hintergrund, während das doppelt gewölbte Saphirglas Tiefe und Schattenwirkung auf dem Zifferblatt verstärkt. Die Leuchtmasse auf den facettierten Zeigern und Stundenindizes aus Weißgold garantieren eine gute Ablesbarkeit. Ein graues strukturiertes Kautschukarmband mit Kalbslederfutter rundet die monochrome Ästhetik ab.

Die Herstellung des Code 11.59 by Audemars Piguet Gehäuses aus Edelstahl erforderte ein umfassendes Umdenken in der Fertigung. Stahl verlangt engere Toleranzen als Gold, strengere Temperaturkontrollen während der Bearbeitung und deutlich zeitaufwendigere Finissierungsprozesse. Die Bandanstöße werden einzeln gefertigt und später an das Gehäuse angelötet. Anschließend werden sie in einem arbeitsintensiven und technisch äußerst anspruchsvollen Schritt von Hand veredelt, um jegliche sichtbare Übergänge zu eliminieren. Mit diesen beiden Referenzen zeigt Audemars Piguet nicht nur seine Materialvielfalt, sondern auch die Bereitschaft, bestehende Komponenten neu zu konstruieren, um die visuellen und haptischen Codes des ursprünglichen Designs zu bewahren. Dadurch erweitert die Manufaktur die Reichweite der Code 11.59 by Audemars Piguet und bietet der Kollektion einen zugänglicheren Einstiegspunkt – ohne die Komplexität und Detailtiefe zu verlieren, die seit ihrem Start charakteristisch sind.

Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4

Während frühere Code 11.59 by Audemars Piguet Modelle zeigten, wozu Audemars Piguet in Bezug auf Materialien, Proportionen und unkonventionelle Zifferblattgestaltungen fähig ist, offenbart die Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4, was geschieht, wenn die Manufaktur alle Einschränkungen aufhebt. Sie ist die bislang deutlichste Manifestation dessen, wofür diese Kollektion geschaffen wurde: nicht nur für avantgardistisches Design, sondern auch für die vollständige Entfaltung der technischen Möglichkeiten von Audemars Piguet.

Nach atemberaubenden sieben Jahren in der Entwicklung – ebenso lange wie die Entstehung der Kollektion selbst – vereint die Universelle sämtliche bedeutenden Forschungsmeilensteine, die AP seit 2015 präsentiert hat. Die akustischen Innovationen der RD#1 Supersonnerie, die ultraflache Architektur des ewigen Kalenders der RD#2 und das fliegende Tourbillon der RD#3 wurden vollständig neu konstruiert und im automatischen Kaliber 1000 zusammengeführt. Das Ergebnis ist ein Uhrwerk mit 40 Funktionen und 23 Komplikationen, das aus 1.155 Komponenten besteht und in einem 42 mm großen Gehäuse untergebracht ist. Dieses ist lediglich 1 mm größer als das Standard Code 11.59 by Audemars Piguet Gehäuse.

Was die Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 besonders beeindruckend macht, ist nicht die Menge der Komplikationen, sondern ihre Organisation. Anstatt zahlreiche Drücker über das Gehäuse zu verteilen, hat Audemars Piguet die gesamte Bedienoberfläche neu gestaltet. Dadurch kann alles – von Grande und Petite Sonnerie über die Minutenrepetition mit einer speziellen 0,6 mm starken Saphir-„Resonanzplatte“ bis hin zum semi-gregorianischen Ewigen Kalender und dem Flyback-Rattrapante-Chronographen – direkt über Kronen und Drücker eingestellt werden.

Die Uhr greift zudem tief in das historische Archiv von Audemars Piguet: Der Name „Universelle“ verweist auf die Taschenuhr von 1899, lange Zeit als eine der kompliziertesten Zeitmesser überhaupt betrachtet und heute restauriert im Musée Atelier in Le Brassus ausgestellt. Während diese Uhr den Höhepunkt der Komplikationskunst des 19. Jahrhunderts darstellte, interpretiert die RD#4 diese Idee neu für das 21. Jahrhundert: selbstaufziehend, ergonomisch und für das Handgelenk konstruiert.

Ein neuer Blickwinkel für Sammler: die Code 11.59 by Audemars Piguet

Es ist zwar verlockend, die Code 11.59 by Audemars Piguet mit der Royal Oak oder der Royal Oak Offshore zu vergleichen, letztlich ist dies jedoch wenig sinnvoll. Die Royal Oak ist heute ebenso ein kulturelles Symbol wie eine Uhr. Die Royal Oak Offshore intensiviert diese Designsprache und wirkt dabei kraftvoll und sportlich, bleibt aber ebenso sofort wiedererkennbar und ikonisch.

Die Code 11.59 by Audemars Piguet arbeitet hingegen mit einer anderen Frequenz. Anstatt die integrierte Sportuhr neu zu erfinden, versucht sie, eine anspruchsvollere Frage zu beantworten: Wie sieht eine moderne runde Uhr aus, wenn man sich von Vintage-Anleihen verabschiedet und sich für radikale Ästhetik entscheidet? Während der Wert der Royal Oak durch ihr ikonisches Erscheinungsbild gestützt wird, liegt der Wert der Code 11.59 by Audemars Piguet im Inneren: in unsichtbaren Facetten, architektonischen Bandanstößen, einer doppelt gewölbten Saphirglasoptik und modernsten Uhrwerken, die speziell für diese Kollektion entwickelt wurden. Ihr Reiz liegt nicht in der sofortigen Wiedererkennbarkeit, sondern im Vergnügen der Entdeckung.

Diese Unterscheidung bestimmt auch das Publikum: Die Royal Oak belohnt Sammler, die auf der Suche nach kulturellen Symbolen sind – ein Objekt, das oftmals spricht, bevor sein Besitzer es tut. Die Code 11.59 by Audemars Piguet spricht leiser und verlangt vom Träger mehr Aufmerksamkeit. Ihr idealer Sammler interessiert sich mehr für die feinen Details und weniger für allgemeine Zustimmung.

Ein Sprung ins Ungewisse: Ein Anspruch auf dauerhaften Erfolg

Audemars Piguet hätte sich vom eigenen Erfolg tragen lassen können – unendlich viele populäre Variationen der Royal Oak und Royal Oak Offshore lancieren und dem Markt damit jedes Mal eine gefeierte Neuheit präsentieren. Stattdessen entschied sich die Manufaktur, sieben Jahre lang Zeit, Kapital und Ingenieurskunst zu investieren, um etwas zu schaffen, das weniger sicher und deutlich riskanter war. Damit wurde die Kollektion zu einem Statement: Audemars Piguet weigert sich, zu stagnieren. Es ist eine Erinnerung daran, dass eine Marke nicht zur Ikone wird, indem sie ihre beste Idee wiederholt – sondern indem sie beweist, dass sie mehr als eine hat.

Selbstverständlich haben auch andere Maisons neue Modelle vorgestellt, die sofort zu Erfolgen wurden. Ob die Code 11.59 by Audemars Piguet langfristig zu den Säulen der Marke werden wird, bleibt abzuwarten. Doch die letzten sechs Jahre – kontrovers, korrigierend, technisch intensiv und inzwischen mit wachsender Dynamik – zeigen eindeutig, dass diese Kollektion das nächste Kapitel ist, das Audemars Piguet schreiben möchte. Wie der damalige CEO François-Henry Bennahmias bei der Einführung formulierte, wurde die Code 11.59 by Audemars Piguet geschaffen, „um die Geschichte der Marke voranzubringen“ – nicht durch einen Blick zurück, sondern durch den Beweis, dass Geschichte weitergeschrieben werden kann.

audemarspiguet.com